Жидкая подмазка пазов приводит к удалению сквозняков

Приступая к вставке, намазывают жидкой подмазкой пазы и раскладывают в пазы во всю длину рамы стекла в виде черепицы, так, чтобы короткое нижнее стекло лежало частью на нижнем бруске, а затем каждое из следующих стекол накрывало бы нижележащее стекло на / или V3 дюйм.; при этом последовательном накладывании стекла в местах соединения спаиваются „подмазкой” наглухо, чтобы между ними не проходил воздух. Для того, чтобы стекла крепко держались, каждое из них укрепляют шпильками длиною немного более 1 13 дюйма, приготовленным из тонкой железной проволоки; каждая такая шпилька вгоняется на половину своей длины в прогонок, что делают по два раза 2—3 по шпильке боком стамески, положенной плашмя на стекло. Укрепив стекла шпильками, покрывают их в пазах прогонок замазкою, при чем стамеска держится всегда несколько вкось, чтобы замазка легла откосом.

Так как парниковые рамы подвергаются действию сильной влажности, то необходимо, чтобы замазка плотно приставала и держалась на стеклах, на что оказывает большое влияние качество замазки. Замазка приготовляется из обыкновенного масла (олифы) и мелу, при чем на 1 фунт масла берется 4 фунта мелу. Для того чтобы замазка хорошо приставала, нужно, чтобы мел был совершенно сух и масло было хорошо проверено, поэтому перед приготовлением замазки нужно хорошенько прокалить мел над плитою и подольше вить масло. Замазка продаваемая готовою всегда плоха, так при приготовлении ее и мел для увеличения веса берется с большим процентом воды и вместо обыкновенного растительного (конопляного, льняного или подсолнечного) масла берется нередко густое минеральное масло. „Подмазку” всегда легко приготовить из замазки, прибавив в нее масла.
По вставке стекол, рамы окрашиваются красной суриковой краской и, затем, просушиваются в теплом, сухом месте, чтобы подсохла замазка и высохла краска.
Хорошо приготовленная заказная рама, при небольших заказах, обходится вместе с окраскою и вставкою стекол около 3 рублей; но при домашней заготовке рамы обойдутся несколько дешевле. По близости столиц и больших городов, впрочем, нет особенного расчета заготовлять рамы самому, так как всегда рамы можно приобрести готовыми в специальных мастерских.

Держатся рамы при хорошем содержании до 10—12 лет, а с ремонтом даже и до 15 лет. Осенью, перед уборкою в сарай на зиму, рамы следует осмотреть, отремонтировать, если нужно, а затем обмыть и хорошенько просушить. Для просушки рамы лучше всего сложить в штабеля с прокладкою между ними из палок или тонких брусков.

Использование зеленоватого стекла приводит к снижению возможности ожога растений

Стекло для парниковых рам употребляется всегда слегка зеленоватое, так называемое „полубелое”; в готовых рамах ради дешевизны, ставится стекло тонкое, но заготовляя рамы на заказ выгоднее употреблять стекло полуторное или двойное, как более прочное. Белое стекло („бемское”) для этих рам не употребляют совсем, так как оно и дорого и при поздних выгонках пропускает слишком много света, отчего во время сильного солнечного освещения растения вянут и могут даже сгореть совсем. Свет через парниковые рамы должен проходить вообще не очень сильный и возможно ровный, поэтому стекло для рам нужно выбирать совершенно гладкое, чистое, но отнюдь не волнистое и покрытое пузырьками, иначе неровности пузырьки будут собирать солнечные лучи и, действуя подобно зажигательному стеклу, причинят на листьях растений ожоги. Перед вставкою стекла следует резать алмазом по линейке на пластинки такой ширины, чтобы они ложились совершенно свободно в пазы между двумя прогонками; затем эти пластинки режутся поперек на части не длиннее 5—6 вершков и, кроме того, для самого низа рамы незаются стекла более короткие, так как нижние стекла бьются чаще всего, а пластинки меньшего размера и прочнее и обходятся дешевле. При аккуратной резке стекол, на I раму длиною в 2 / . уходить около 3 стекол обычного размера (15×16 вершка.) а при длинев21/2 . около З.!/» стекол.

Приготовление рам домашним способом

При приготовл?нии рам домашним способом мы настоятельно рекомендовали бы предвительно грунтовкой пропитать раму раствором медного купороса, что замечательно хорошо отзывается на прочности рам.
На промышленных огородах, как увидим далее, рама по большей части, прямо кладется на бока парникового ящика и тогда ее легко снимать прямо за ребро верхнего бруска рамы и не нужно никакого кольца.
что будет менее прочно, но за, то удобнее, так как, при неопытности, очень часто из-за колец разбивают стекла в рамах при накладывании их одна на другую.
Когда рамы собраны и загрунтованы, приступают к вставке стекол. Вставка стекол обходится, не считая стекол, от 10 до 15 коп. С рамы, но ведя парниковое хозяйство необходимо ознакомиться с нее хорошенько самому, так как стекла в парниках бьются очень часто и в горячее время выгонки не­когда бывает искать стекольщика. Дело это нехитрое и требует только некоторого практическая навыка.
Для вставки стекол необходимы:
1) стекла,
2) замазка густая и более жидкая (замазка),
3) тонкая железная проволока для шпилек,
4) алмаз и линейка для резки стекол
5) стамеска для забивания проволочных шпилек и выравнивания замазки.

Сборка парниковых рам из отдельных частей

Когда отдельные части рамы совершенно готовы и выбраны в них все фальцы и гнезда для шипов в углах и в верхнем бруске для вставки прогонов, то приступают к сборке рамы. Так как углы рам и особенно шипы легче всего подвергаются гниению, то очень полезно предвительно сборки шипов подержать их некоторое время в разогретом конопляном или льняном масле, для того, чтобы дерево хорошенько им пропиталось. Очень хорошо также пропитать маслом (проолифить) и остальная части рамы, но, так как это обходится очень дорого, то обыкновенно рамы просто слегка загрунтовываются ). При сборке рам шипы в углах закрепляются двумя деревянными, также проолифленными шпильками, такими же шпильками закрепляются и прогонки; шпильки эти потом закрываются слоем замазки. Такими же деревянными шпильками, по возможности, следует прикреплять различные деревянные набойки и подбойки при ремонте рам, если например, сгнил угловой шип и угол необходимо связать или подгнили в какой-нибудь части прогонки и приходится сделать снизу подбойку. Употреблять различные железные набойки отнюдь не следует, так как железо на рамах сильно ржавеет, отчего очень быстро разрушаются около него деревянные части рамы. Если и можно допустить железо, то только в виде колец в середине верхнего и нижнего брусков для более удобного понимания и перекладывания рамы. Такие кольца, безусловно, необходимы в том случае, если рама, как вверху, так и внизу лежит не сверху ящика, а в сделанных для рам особых пазах; иначе рамы очень трудно приподнимать. Кольца эти должны быть для прочности не на винтах, а на двух лапках, которые пропускаются сквозь весь брусок и затем на другой стороне загибаются внутрь. Вместо колец, для той же цели, можно прибить медными гвоздями ручки из кожаных ремней

Заготовка материалов для парниковых рам

Заготовлять рамы нужно, по возможности, из сухого, хорошего, так называемого „столярного”, смолистого леса: елового или соснового. Обвязка рамы делается из распиленных досок или брусков, шириною в 2 дюйма и толщиною в 2 12 – 2 34 дюйма. Верхний брусок рамы делается одинаковой толщины с двумя продольными брусками нижний же брусок делается всегда тоньше на дюйма для того, чтобы стекающая по стеклам рамы вода не задерживалась нижним бруском, а стекала свободно с рамы. Благодаря такому устройству нижнего бруска, если есть хороший сток для воды на нижней стороне ящика, рама может служить значительно дольше, так нижний брусок и нижние углы рамы всегда портятся от сырости быстрее остальных частей. Верхний брусок связывается с нижним узкими прогонками шириною в1 14 – 1 12 дюйма и толщиною соответственно обвязке в 21/2—2 34 дюйма. Прогонки эти в верхнем бруске вставляются в особые гнезда, а к нижнему бруску прикрепляются поверх его, при чем, конец прогонка срезается.
Так как стекло у нас вообще очень дорого, то для того, чтобы можно было употреблять на рамы более мелкие куски стекла, обыкновенно в каждой раме делается прогонка, но, по желанию, можно сделать и прогонка; такая рама дает немного более света, но обойдется, при дороговизне у нас стекол, значительно дороже.
Для того, чтобы прогонки возможно менее заслоняли свет, по обеим сторонам их с нижней стороны снимаются углы, разрез рамы, что в тех же видах можно делать и у внутренних нижних частей брусков, составляющих обвязку рамы.
Как бруски для обвязки, так и прогонки, прежде резки их на куски надлежащей величины, хорошо обстругиваются со всех сторон, а затем на верхней части их выбираются пазы для стекол, для чего в бруске или прогонке выбирается фальц (четверть) шириною и высотою около 1/4 дюйм. в брусках паз выбирается только с одной внутренней стороны бруска, а в прогонках пазы выбираются с обеих сторон.

 1  2 »