Кроме надземных ящиков из бревен и кокор, нередко устраиваются полу углубленные в землю парниковые ящики, там, где по условиям почвы, нельзя сделать парника совершенно углубленным в землю. При устройстве такого ящика, прежде всего, разравнивается назначенное для него место, а, затем заготовляется и прочно устанавливается в земле сруб. Такой сруб делается из бревен так же, как и у надземного ящика, но только стенки его состоять из меньшего числа венцов, т. е. рядов бревен, а иногда даже из 2 бревен у задней стенки и 1 бревна у передней. Когда сруб прочно установлен на земле, внутри его выкапывается яма желаемой глубины, а затем под углы сруба и во всю его длину на расстоянии каждых 1 12 сажени, подводятся для прочности стулья, т. е: короткие стойки из обрезков бревен. Если грунт рыхл и легко осыпается, то стенки ямы делаются отвесными и обшиваются дешевым тесом; при твердом, глинистом грунте, в такой обшивке не представляется особенной надобности и достаточно, лишь продольный стенки ямы сделать слегка наклонными. Парники этого типа обходятся значительно дешевле бревенчатых надземных парников, держат же тепло гораздо лучше. Особенно удобны они для небольших любительских хозяйств, где почти везде ощущается недостаток в навозе и нет возможности так сильно обваливать их кругом парника, как это делается на промышленных огородах с более сильно выстывающими деревянными парниками.
Различные типы ящиков. Надземные.
Надземные парниковые ящики делаются из бревен или кокор толщиною в З—4 вершка и устраиваются в виде хорошо пригнанного сруба („в лапу”), с глубокими пазами, проконопаченными мхом или пенькою. Ширина такого сруба зависит от длины и наклона рам и должна, быть точно вычислена в каждом отдельном случае, чтобы сруб не оказался слишком узким. Что касается длины сруба, то она зависит от числа рам. Задняя продольная стена сруба делается выше передней на 1 или 2 бревна, смотря по желаемому наклону рам, и сообразно с этим же наклоном скашиваются и боковые стенки. Если парник делается довольно длинным (на 6 и более рам), то верхние бревна продольных
стенок, через каждая 11/2 сажени, связываются поперечным бревном. Когда сруб совершенно готов, то кругом него в верхних бревнах, а равно и с обеих сторон поперечных бревен выбираются фальцы („четверти”) для рам и, затем ящик внизу спускается немного в землю и парник готов.
Этот тип бревенчатых парников—дает возможность устраивать их и на сырых местах и в любое время года, но отличается дороговизною; кроме того, он представляет еще то неудобство, что подобный сруб хорошо держит тепло не более года, а затем, вследствие образующихся в бревнах трещин, испорченной конопатки и загнивания дерева, представляет уже плохую защиту от морозов и ветра; менее выстывают эти парники, если их обшить снаружи поверх бревен тесом, но тогда они обойдутся еще дороже. Можно, конечно, также завалить их снаружи землей, но тогда дерево быстро сгнивает и сравнительно скоро придется парник переделывать заново.
Подобные парники, по их дороговизне. Можно устраивать только там, где не считаются со стоимостью леса, но на промышленных огородах они уже не делаются. Там при необходимости иметь надземный или вообще высокий парник (полу теплицы и ранние парники), пользуются горбылями , при чем горбыли ставятся стоймя и внизу вбиваются в землю, а вверху связываются обвязкою в одно бревно с поперечными бревнами. С внешней стороны к горбылям со всех сторон приваливается перегной с навозом; иногда, кроме того, боковые и задние стенки делаются из двух рядов горбылей и расстояние между рядами также, засыпается землей. При таком устройстве парниковый ящик обходится, конечно, значительно дешевле, и, кроме того, дешев и очень удобен и ремонт его, так как всегда легко заменить сгнившие горбыли новыми, нисколько не тревожа остальных частей парника. Тепло же подобный парник держит даже лучше бревенчатого, в особенности, если навалить кругом — сверх земли — слой навоза.
Материалы для постройки парниковых ящиков.
Что касается материалов, то для постройки парниковых ящиков можно употребить бревна пли барочные кокеры, горбыли и доски, блочные или обыкновенные. Бревенчатые парниковые ящики обходятся довольно дорого, вследствие дороговизны бревен, и, так как они служат только—8 лет, то из бревен делаются ящики преимущественно тогда, когда парник по необходимости приходится устраивать „надземный” или, полу углубленный “. Если употребить в этом случае тонкие доски, из которых делаются парники, углубленные в землю, то плохо будет держаться тепло; толстые же доски употреблять нет расчета, потому-то они обойдутся дороже бревен. Вместо настоящих бревен там, где есть блочный лес можно употребить блочные кокоры, которые обойдутся значительно дешевле, и, кроме того, имеет еще то преимущество, что противостоять гниению лучше, чем свежий лес.
Разница в устройстве ящиков в наклоне рам.
Парниковые ящики устраиваются различно, смотря по условиям места и назначению парника и имеющимся под руками материалам.
Как уже было указано выше, на местах низких с высокой грунтовой водою приходится устраивать парники или поверх земли („надземные”) или „полу углубленные” в землю, а, наоборот, на сухом, высоком месте следует устраивать парники возможно более углубленные в землю. Необходимо всегда при этом иметь в виду, что, при нашем суровом климате, возможно большее углубление парника в землю имеет важное значение, так как, чем глубже парник в земле, тем менее он будет выстывать от мороза и ветра и тем лучше будет сохраняться в нем теплота развиваемая навозом.
Разница в устройстве парников сообразно их назначению заключается в наклоне рам. Наклон рам у ранних парников (февральских) делается около 15°, а у самых ранних полу теплиц, закладываемых в январе, доходить иногда и до 20°; у средних парников—около 10°, а у поздних—около 5°; в пределах этих цифр и колеблется обыкновенно наклон рам в парниках, при чем, чем раньше набиваются парники, тем сильнее и круче должен быть наклон. Так как рамы лежать на передней и задней стенках парникового ящика, то при постройке парникового ящика нужно делать всегда заднюю стенку выше сообразно с желаемым числом градусов наклона. Чаще всего задняя стенка делается выше на толщину одного бревна или доски, т. е. приблизительно на 4 вершка, при чем получается наклон около 6°, совершенно достаточный для мартовских и апрельских парников. Если хотят сделать наклон сильнее, то поднимают заднюю стенку выше; при обычной длине рам (2 1/4—2 12 арш.) поднятие задней стенки выше передней на 1 вершок увеличивает наклон приблизительно на 1 1/2 градуса.
Парниковые ящики.
На Петербургских промышленных огородах вместо этих парников распространен еще более дешевый тип парников из блочных досок, особенно удобный тем, что для устройства их нет надобности приглашать даже плотника, так все необходимый работы может легко исполнить самый неопытный рабочий; само собою разумеется, что для таких парников можно употребить и простые, не блочные доски, но они гораздо скорее сгнивают. Кроме дешевизны этот тип парников выгоден еще тем, что парник получается вверху несколько шире, чем бревенчатый и менее риска, что будут осыпаться боковые стенки . Единственная невыгодная сторона этих парников только та, что тонкие деревянные стенки вызывают необходимость обкладывать парники кругом большим слоем свежего навоза („шинелькой11) и при холодной погоде менять эту „шинельку, как только навоз охладится, но при изобилии навоза это, конечно, не имеет особого значения. При устройстве такого парника, прежде всего, выкапывается яма с несколько отлогими стенками глубиною от 4 до 8 верш, и более, смотря по грунту и потому будет ли парник полутеплым или холодным. Так как в этих парниках употребляются рамы длиною исключительно в 2 4 ш. и рамы эти накладываются прямо на доски ящика, то ширина ямы делается также приблизительно в 2Д ш.; что касается длины ящика, то обыкновенно такие парники делаются или на 16 или на 18 рам, т. е. от 8 до 9 сажен, смотря по длине употребленных досок 2. Когда яма готова, в углы ее, а равно и вдоль ямы—вдоль стенок, через каждые 1/2—2 сажени, вбивают в дно ямы колья, так, чтобы они приходились прямо друг против друга у передней и задней стенок. Лучше всего брать для этого толстые колья и сделать в них у верхних концов гнезда, куда можно вставлять доски.