Проветривание производится подниманием рам с верхней стороны или сбоку, при чем рамы ставятся ребром поперек парника. Для поддерживания рам служат различные подставки . Подставки эти при поднимании рам с верхней стороны ставятся на верхний пень, а при боковом проветривании, которое всегда должно производится с подветренной стороны, ставятся или на верхний же пень или на средину обвязки предыдущей рамы.
Проветривание с верхней стороны употребляется преимущественно в раннее время, и степень его регулируется размером подставки; при боковом проветривании щель между рамами получается чуть не втрое больше, чем в первом случае, и, при поднятии рамы на 7 — 8 дюймов, такое проветривание уже равносильно полному сниманию рам, поэтому этот способ проветривания применяется только в более, позднее время, когда становится недостаточным проветривание с верхней стороны. Изменяя положение подставки и способ проветривания, можно, по мере надобности, увеличивать или уменьшать степень проветривания.
Как степень проветривания, так и продолжительность его зависят от времени года, температуры наружного воздуха и погоды. Для ранних парников например, сначала подкладывают под рамы с верхней стороны только тоненькие дощечки толщиною в 2 дюйма и то не более, чем на какие-нибудь полчаса в день, а при ненастной и холодной погоде не открываюсь и совсем рам, так как в холода обновление воздуха в парнике будет происходить само собою, через имеющиеся всегда в парнике небольшие щели.
Проветривание производится подниманием рам с верхней стороны или сбоку, при чем рамы ставятся ребром поперек парника.
Регулирование влажности парника.
В первое время после набивки парника, в особенности теплого и с насыпкою мерзлой земли, воздух и земля в парнике настолько бывают, влажны, что иногда приходится прибегать к проветриванию и некоторой просушке земли. Эта влажность зависит отчасти от оттаивания земли, но, главным образом, от выделения горящим навозом массы водяных паров. Поэтому в начале, в особенности, например: в январе, феврале и первой половине марта, парник не нуждается в добавлении влаги, даже в том случае, если верхний слой земли выглядит слегка сухим, так как глубже земля все-таки будет достаточно влажна. Наоборот, в раннее холодное и сырое время, когда солнце еще мало греет, необходимо остерегаться избытка влаги, так как от этого в парнике становится холодно и сыро и растения при этих условиях станут чахнуть и погибать. Но, далее, все менее и менее становится испарений от навоза и в то же время, солнце все более и более начинает сушить землю в парнике, вследствие чего в парнике развивается сухость, очень вредная для растений в особенности тем, что неизменным спутником ее является один из бичей парниковых и тепличных растений, так называемый „тепличный зудень или „красный паук” . Доводить до сильной сухости парник всегда крайне опасно и потому, как только замечается в парнике малейший недостаток во влаге, необходимо приступить к поливке и опрыскиванию растений, о которых подробно будет изложено в следующей главе.
Следует непременно раскрывать парник утром, как взойдет солнце, чтобы растения пользовались светом.
Так как прибавить света в парнике нельзя, то существенно важно, чтобы парниковые растения пользовались всегда возможно больше тем светом, который проникает к ним через парниковые рамы. Поэтому следует непременно раскрывать парник утром, как взойдет солнце и не позже 9 —10 часов, чтобы растения пользовались светом, по крайней мере, с 10 до 2 часов пополудни. Открывание рогож, как мы уже указывали, лучше всего делать „иглою”. Взяв в руки „иглу” рабочий идет вдоль нижнего пня и, сложив иглою каждую рогожу в четверо, свивает ее у верхнего пня в трубку, а затем кладет на „тропу” за верхним пнем, где из этих свернутых рогож образуется как бы вал, служащий хорошее защитою против северного ветра. Таким же образом складываются у нижнего пня рогожи, которые были раскинуты вдоль парника.
Если в раннее время растения страдают преимущественно только от недостатка света, то затем, по мере приближения к лету, они иногда начинают страдать от слишком жгучих лучей солнца, которые поднимают слишком сильно температуру парника и, падая прямо на нежные листья растений, причиняют им ожоги, что особенно часто случается, если за несколькими пасмурными днями наступают ясные солнечные дни. В этих случаях, а равно после пересадки и приучения к свету молодых всходов. Необходимо прибегать к затенению парника, что одновременно понижаешь температуру парника без открывания рам и предупреждает ожог растений. Для затенения лучше всего пользоваться драночными матами , которые употребляются везде в садоводствах; вместо мат, в маленьких хозяйствах можно просто накладывать с просветами поперек рам узенькие дощечки. На промышленных огородах для применения употребляют старые, редковатые рогожи, набрасывая их посредине поперек рам, рогожи имеет то неудобство, что дают слишком густую тень и часто уносятся ветром, но за то накидывание и снимание рогож делается гораздо быстрее, чем затенение деревянными матами.
Регулирование света в парнике.
Регулирование света в смысле усилены его, недоступно вообще в постоянном парнике, разве только в виде тщательного протирания стекол в рамах в холодное время, и сметания напавшего снега. Правда, поднятием рамы с северной стороны можно сделать наклон рам круче и, следовательно, более способным улавливать солнечные лучи, но это сопровождалось бы неминуемым остыванием парника через отверстие с северной стороны. Между тем светом необходимо всегда дорожить, в особенности, в раннее время, почему приходится, как мы видели, строить парники с различными наклонами рам, смотря потому, в какое время предполагается их закладывать. Но, раз парник уже набит и растения в нем рассажены, остается только снимать рогожи при первой возможности. Более всего затруднений это представляет при продолжительной ненастной погоде со снегом и метелью. В подобных случаях, если только имеется запасные рамы, лучше всего накрыть парник двойными рамами, что и можно рекомендовать при небольших любительских культурах. При промышленных культурах это является уже невозможным, как по недостатку рам, так и потому, что вызывает слишком много хлопот; здесь приходится уже идти на риск остудить парники, но все-таки необходимо снять рогожи, хотя бы на часа, иначе, как мы указывали выше, “темнота может побить растения в какие-нибудь одни сутки.
При ясной и солнечной, хотя бы и холодной погоде, парник выстывает мало, потому в такую погоду можно оставлять рамы незакрытыми подольше, лишь бы они не начинали замерзать.
При ясной и солнечной, хотя бы и холодной погоде, парник выстывает мало, так как потерю тепла до некоторой степени возмещают проникающие в парник солнечные лучи, и потому в такую погоду можно оставлять рамы незакрытыми подольше, лишь бы они не начинали замерзать. Если, впрочем, парник несколько уже простыл, то для поддержания в нем тепла следует закрывать рамы рогожами пораньше, лишь только хорошо нагреет его солнце; благодаря этому удается сохранить часть солнечной теплоты на ночь, когда понижается температура воздуха. Это лучший способ задержать остывание парника, и дает всегда более верные результаты, чем практикуемая иногда поливка растений горячее (до 35°) водою, которая всегда приносить пользу растениям. Но мало задерживаешь остывание парника.
Более всего теряет теплоты парник в ненастные дни, между тем необходимо открывать рогожи каждый день, хотя бы на час или на два, несмотря ни на снег, ни на метель, иначе растения вытягиваются и становятся малоспособными к дальнейшему росту и развитию или сгорят в первый затем солнечный день.
Так как с каждым днем погода становится теплее и теплее, то при закрывании и открывании нужно применяться к состоянию погоды и постепенно с каждым днем следует ранее открывать и позднее закрывать парники; с прекращением же ночных морозов можно и совсем убрать рогожи.