Существуют, впрочем, теплицы еще более дешевого типа, так называемый „земляные”, обходящиеся при длине в 3 ш и ширине в 4 ш. всего около 75 руб.2). Однако постройка подобных теплиц возможна только при местных условиях, допускающих довольно сильное углубление в землю; кроме того, в них всегда будут ощущаться неудобства, вследствие тесноты и излишней сырости помещения; наконец, хотя постройка таких теплиц обходится сначала и дешево, но они быстро разрушаются и могут простоять едва 3—4 года, ремонтироваться же их — не разбирая совсем—нельзя, и лишь в редких случаях при особо благоприятных условиях, стоять он до 5 лет. Вследствие всего этого земляные теплицы—прекрасная по идее вещь — на промышленных огородах совсем не встречаются, хотя огородники вообще большие любители дешевизны, а эти теплицы и стоять дешево и требуют мало топлива. Теплица такого типа может быть выстроена и на низком месте и отличается сравнительною долговечностью, так например, у А. И. Корытова теплица стоить отлично с небольшим ремонтом уже 9 лет и простоит по всей вероятности еще очень долго, хотя в ней работа производится почти круглый год, так как в теплице заготовляется не только ранняя рассада, но и ведется выгонка земляники, выращивание семенных пальм и осенью томатов и выгонка поздних салатов.
Лучше держится тепло в односкатных, навозных тепличках.
Гораздо лучше держится тепло в односкатных, навозных тепличках, в особенности если парник в такой тепличке сделать пошире. Устраивается такая тепличка из забранных в столбы бревен или вбитых в землю двух рядов горбылей с засыпкою промежутка землее. Лучше всего ее строить в вырытой яме, так, чтобы на южной стороне рамы приходились на одном уровне с поверхностью земли, а с северной отстояли от земли приблизительно на 1 ш.; если нельзя углубиться в землю, то следует к нужным стенам приваливать на зиму землю и навоз. Внутри теплицы устраивается парник с свободными со всех сторон проходами, шириною около V2 ш. Парниковый ящик делается покатым к югу, при чем на северной стороне высота ящика доводится до 2 — 21/ ш., а на южной около IV ш. Расстояние от земли в парнике до рам обыкновенно бывает около / ш.
Ящик этот набивается в январе навозом до верху и, когда навоз осядет, то набрасывают на него такой же слой земли, как и в обыкновенном парнике. Для проветривания и возобновления воздуха устраиваются обыкновенные вытяжные трубы с плотными крышками, а для входа — сени с двойными дверями.
Все навозные полу теплицы и теплицы требуют огромных количеств навоза и страдают недостатком общим с парниками, а именно, что, при остывании навоза, нет возможности возобновить запас тепла без перебивки. Эта невыгодная сторона полу теплиц и теплиц с навозным нагреванием заставляет всегда предпочитать им теплицы с отоплением, в особенности при дороговизне навоза.
Теплицы с отоплением бывают различная устройства; в отношении отопления они разделяются: на согреваемые дымовыми каналами или боровами, термосифонные, где источником тепла служить циркулирующая по трубам нагретая вода, и наконец, согреваемые перегретым навозом. С деталями устройства различных теплиц можно познакомиться по существующим специальным сочинениям ; здесь же мы опишем одну из наиболее дешевых и практичных теплиц, которая существует на большом промышленном огороде в С.-Петербурге (за Нарвскою заставою). Теплица эта, несмотря на большие размеры (длина 24 ш и ширина более 2 ш), обошлась даже при дорогих Петербургских ценах на материал рабочих менее 1.000 руб. Маленькая теплица подобного типа длиною около 6 ш обойдется всего в 150—180 руб.
Полу теплицы и теплицы.
В один или еще лучше в два ряда, засыпая образовавшееся промежутки землею. К стенкам этим, снаружи, приваливают землю, а сверху ее, на случай сильных морозов кладут навоз. Внутри устраивается проход шириною в 3/ ., для чего ставятся два ряда стоек, высотою 23/—3 . и стойки эти связываются внизу обшивкою—высотою также в ?-/а—13/4 ., а вверху—балками. На эти балки настилается двойной потолок со смазкою внутри из глины или с прокладкою торфом или опилками. Снаружи делаются маленькие сени с двойною дверью в тепличку. Навоз набивается в образующиеся вдоль теплицы ящики, после чего накладываются рамы, опирающиеся верхними концами на балки потолка, а нижними на бревна связывающие стойки нужных, продольных стен; в местах соединения рам, чтобы не было щелей, обыкновенно также делаются поперечины или шпалы из брусков. У стены противоположной входу ставится бочка с водою для поливки, а для проветривания делаются в потолке вытяжные трубы на каждых 1Ь—2 ш; позднее весною можно, конечно, проветривать теплицу, поднимая рамы сверху.
Такие теплички обходятся недорого и очень удобны в особенности для любителей, так как дают возможность работать с полною свободою. Для ранних выгонок впрочем, они менее пригодны, чем полу теплички, углубленные в землю, так как температура в них всегда бывает ниже, вследствие большей их высоты и, кроме того, тепло в них теряется быстрее и сильнее. Обыкновенная длина таких тепличек 2г/а — 3 ш, т. е. в 5 — 6 рам с каждой стороны.
Полу теплицы, теплицы и термосифонные парники.
В бревенчатом ягоднике, с бревенчатыми же поперечинами рубить перемычки „в сковородку” не представляется надобности, так как здесь нечего опасаться прогиба.
Так называемый „полу теплицы” на наших промышленных огородах представляют ничто иное, как особо глубокие—13/4 и даже до 2 шин глубиною, односкатные парники, согреваемые подобно обыкновенным парникам навозом, который для большого запаса тепла накладывается здесь при набивке слоем до 12—13 ш., но впоследствии довольно значительно оседает. Ящики для таких полу теплиц устраиваются или из бревен, но чаще всего из вбитых в землю горбылей, связанных вверху бревенчатою обвязкою.
В видах экономии места и удобства работы, полу теплица может быть устроена двускатная с проходом по середине .Такая двускатная полу теплица может быть расположена с востока на запад, и пользоваться освещением с юга, при чем скат на север можно на первое время выгонки, в период сильных еще морозов, накрыть досками и завалить навозом. Если же она предназначается для более позднего пользования, то можно дать ей направление с юга на север и тогда посаженные в ней растения будут пользоваться более продолжительным освещением.
Для устройства полу теплицы подобного типа, следует прежде всего выкопать канаву почти вдвое шире, чем для обыкновенного парника и поставить над ней, на поверхности земли, сруб из одного и не более чем из двух венцов; затем нужно утвердить над ящиком во всю длину на стойках перекладину— конек с выбранными в ней для рам фальцами или четвертями. Рамы употребляются обыкновенные, парниковые и наклон их делается 10°—15° и даже до 20°. По средине канавы во всю длину устраивается проход, углубляемый по мере надобности ниже дна канавы, проход этот с обеих сторон отгораживается забранными в стойки досками. Для входа в полу теплицу должна быть сделана дверь с сенцами снаружи .
Если устроить все по тщательнее, конек сделать пошире с планками на верху, а для рам положить шпалы или поперечины и, затем, по набивке навозом и накладке рам, засыпать все швы мелкою землею или замазать глиною, то такая полу теплица может вполне заменить теплицу. Для проветривания замазанный рамы, конечно, нельзя поднимать и потому необходимо сделать вытяжные трубы, выведя их или в конек, или в бревенчатую боковую стенку. К стенкам для тепла нужно приваливать навоз, а рамы укрывать подобно парникам, в 2 или 3 рогожи. При ранних выгонках, когда солнце еще мало греет, для большего тепла, такая полу теплица должна быть довольно глубокая с слоем навоза при набивке не менее 1 12. Наиболее удобная и выгодная длина таких теплиц 6—8 м; при большей длине необходимо на случай сильных холодов поставить на одном конце прохода железную печь и провести от нее трубу поверху, что, впрочем, очень неудобно, так как печи эти нередко дымят, что безусловно вредно растениям, в особенности молодым всходам .Устройство полу теплиц этого типа требует обязательно большого углубления в землю и потому возможно лишь там, где позволяет это условие местности и уровень почвенной воды. Там, где нельзя делать такой глубокой выемки, удобнее делать надземную постройку несколько иного типа. Сруб здесь делается с продольных боковых сторон высотою 1,6 —1,7 м, но, так как это обошлось бы очень дорого, то нередко бревнами связывают нужные стойки лишь в самом низу и вверху, а все остальные части нужных стен забирают горбылями или досками
Продольный разрез в том месте, где положены перемычки, на которые ложатся соседние рамы.
Кроме бревенчатого парника, для маленького любительского хозяйства, где в употреблении только поздние парники, можно порекомендовать деревянный, разборный парник особого типа. Парник этого типа по окончании выгонки, может быть легко разобран на части и снесен для хранения в сарай или под навес. Он особенно удобен в тех случаях, когда почему-либо нельзя отвести для парника постоянного места, так как может быть быстро собран и поставлен на любом месте, причем предвительно нужно, только разровнять землю. Несмотря на то, что этот парник
делается из досок, в нем, кроме поздних выгонок, можно делать выгонки со второй половины марта, но для этого такой парник следует устанавливать не прямо на земле, а на более или менее толстом слое навоза и окружить его, со всех сторон до верху, навозною шинелькою; ящик в этом случае ставится для лучшей устойчивости не прямо на навоз, а на подставки из кирпичей или на деревянные столбики.
Устройство парника этого типа ясно видно и не требует совершенно объяснений за исключением двух деталей. На первом представлен конец перемычек, которые делаются в этом парнике также через каждые 1 /2 ш., но, так как здесь эти перемычки предназначаются не только для закрывания снизу щелей между рамами, но и для закрепления стенок против прогиба, то концы их следует делать, („в сковородку”). Изображена деталь устройства планки на передней стенке ящика, для поддерживания рам.
Разрез по этой стенке, а нужно передние стенки ранее набить с противоположной стороны нужную планку прибить кусок рейки. На месте, где под на промежутками маленькие кусочки доски или рейки одинаковой толщины и уже к ним прибивать планку; благодаря такому устройству, скатывающаяся с рам вода всегда будет стекать за парник и за планкою не будет накопляться вода.
Это последнее приспособление можно вообще настойчиво рекомендовать для всякого рода деревянных парников, с планками для задерживания рам, так как оно лучше всего гарантирует от попадания в такие парники дождевой воды.