Что касается материалов, то для постройки парниковых ящиков можно употребить бревна пли барочные кокеры, горбыли и доски, блочные или обыкновенные. Бревенчатые парниковые ящики обходятся довольно дорого, вследствие дороговизны бревен, и, так как они служат только—8 лет, то из бревен делаются ящики преимущественно тогда, когда парник по необходимости приходится устраивать „надземный” или, полу углубленный “. Если употребить в этом случае тонкие доски, из которых делаются парники, углубленные в землю, то плохо будет держаться тепло; толстые же доски употреблять нет расчета, потому-то они обойдутся дороже бревен. Вместо настоящих бревен там, где есть блочный лес можно употребить блочные кокоры, которые обойдутся значительно дешевле, и, кроме того, имеет еще то преимущество, что противостоять гниению лучше, чем свежий лес.
Разница в устройстве ящиков в наклоне рам.
Парниковые ящики устраиваются различно, смотря по условиям места и назначению парника и имеющимся под руками материалам.
Как уже было указано выше, на местах низких с высокой грунтовой водою приходится устраивать парники или поверх земли („надземные”) или „полу углубленные” в землю, а, наоборот, на сухом, высоком месте следует устраивать парники возможно более углубленные в землю. Необходимо всегда при этом иметь в виду, что, при нашем суровом климате, возможно большее углубление парника в землю имеет важное значение, так как, чем глубже парник в земле, тем менее он будет выстывать от мороза и ветра и тем лучше будет сохраняться в нем теплота развиваемая навозом.
Разница в устройстве парников сообразно их назначению заключается в наклоне рам. Наклон рам у ранних парников (февральских) делается около 15°, а у самых ранних полу теплиц, закладываемых в январе, доходить иногда и до 20°; у средних парников—около 10°, а у поздних—около 5°; в пределах этих цифр и колеблется обыкновенно наклон рам в парниках, при чем, чем раньше набиваются парники, тем сильнее и круче должен быть наклон. Так как рамы лежать на передней и задней стенках парникового ящика, то при постройке парникового ящика нужно делать всегда заднюю стенку выше сообразно с желаемым числом градусов наклона. Чаще всего задняя стенка делается выше на толщину одного бревна или доски, т. е. приблизительно на 4 вершка, при чем получается наклон около 6°, совершенно достаточный для мартовских и апрельских парников. Если хотят сделать наклон сильнее, то поднимают заднюю стенку выше; при обычной длине рам (2 1/4—2 12 арш.) поднятие задней стенки выше передней на 1 вершок увеличивает наклон приблизительно на 1 1/2 градуса.
Парниковые ящики.
На Петербургских промышленных огородах вместо этих парников распространен еще более дешевый тип парников из блочных досок, особенно удобный тем, что для устройства их нет надобности приглашать даже плотника, так все необходимый работы может легко исполнить самый неопытный рабочий; само собою разумеется, что для таких парников можно употребить и простые, не блочные доски, но они гораздо скорее сгнивают. Кроме дешевизны этот тип парников выгоден еще тем, что парник получается вверху несколько шире, чем бревенчатый и менее риска, что будут осыпаться боковые стенки . Единственная невыгодная сторона этих парников только та, что тонкие деревянные стенки вызывают необходимость обкладывать парники кругом большим слоем свежего навоза („шинелькой11) и при холодной погоде менять эту „шинельку, как только навоз охладится, но при изобилии навоза это, конечно, не имеет особого значения. При устройстве такого парника, прежде всего, выкапывается яма с несколько отлогими стенками глубиною от 4 до 8 верш, и более, смотря по грунту и потому будет ли парник полутеплым или холодным. Так как в этих парниках употребляются рамы длиною исключительно в 2 4 ш. и рамы эти накладываются прямо на доски ящика, то ширина ямы делается также приблизительно в 2Д ш.; что касается длины ящика, то обыкновенно такие парники делаются или на 16 или на 18 рам, т. е. от 8 до 9 сажен, смотря по длине употребленных досок 2. Когда яма готова, в углы ее, а равно и вдоль ямы—вдоль стенок, через каждые 1/2—2 сажени, вбивают в дно ямы колья, так, чтобы они приходились прямо друг против друга у передней и задней стенок. Лучше всего брать для этого толстые колья и сделать в них у верхних концов гнезда, куда можно вставлять доски.
Жидкая подмазка пазов приводит к удалению сквозняков
Приступая к вставке, намазывают жидкой подмазкой пазы и раскладывают в пазы во всю длину рамы стекла в виде черепицы, так, чтобы короткое нижнее стекло лежало частью на нижнем бруске, а затем каждое из следующих стекол накрывало бы нижележащее стекло на / или V3 дюйм.; при этом последовательном накладывании стекла в местах соединения спаиваются „подмазкой” наглухо, чтобы между ними не проходил воздух. Для того, чтобы стекла крепко держались, каждое из них укрепляют шпильками длиною немного более 1 13 дюйма, приготовленным из тонкой железной проволоки; каждая такая шпилька вгоняется на половину своей длины в прогонок, что делают по два раза 2—3 по шпильке боком стамески, положенной плашмя на стекло. Укрепив стекла шпильками, покрывают их в пазах прогонок замазкою, при чем стамеска держится всегда несколько вкось, чтобы замазка легла откосом.
Так как парниковые рамы подвергаются действию сильной влажности, то необходимо, чтобы замазка плотно приставала и держалась на стеклах, на что оказывает большое влияние качество замазки. Замазка приготовляется из обыкновенного масла (олифы) и мелу, при чем на 1 фунт масла берется 4 фунта мелу. Для того чтобы замазка хорошо приставала, нужно, чтобы мел был совершенно сух и масло было хорошо проверено, поэтому перед приготовлением замазки нужно хорошенько прокалить мел над плитою и подольше вить масло. Замазка продаваемая готовою всегда плоха, так при приготовлении ее и мел для увеличения веса берется с большим процентом воды и вместо обыкновенного растительного (конопляного, льняного или подсолнечного) масла берется нередко густое минеральное масло. „Подмазку” всегда легко приготовить из замазки, прибавив в нее масла.
По вставке стекол, рамы окрашиваются красной суриковой краской и, затем, просушиваются в теплом, сухом месте, чтобы подсохла замазка и высохла краска.
Хорошо приготовленная заказная рама, при небольших заказах, обходится вместе с окраскою и вставкою стекол около 3 рублей; но при домашней заготовке рамы обойдутся несколько дешевле. По близости столиц и больших городов, впрочем, нет особенного расчета заготовлять рамы самому, так как всегда рамы можно приобрести готовыми в специальных мастерских.
Держатся рамы при хорошем содержании до 10—12 лет, а с ремонтом даже и до 15 лет. Осенью, перед уборкою в сарай на зиму, рамы следует осмотреть, отремонтировать, если нужно, а затем обмыть и хорошенько просушить. Для просушки рамы лучше всего сложить в штабеля с прокладкою между ними из палок или тонких брусков.
Использование зеленоватого стекла приводит к снижению возможности ожога растений
Стекло для парниковых рам употребляется всегда слегка зеленоватое, так называемое „полубелое”; в готовых рамах ради дешевизны, ставится стекло тонкое, но заготовляя рамы на заказ выгоднее употреблять стекло полуторное или двойное, как более прочное. Белое стекло („бемское”) для этих рам не употребляют совсем, так как оно и дорого и при поздних выгонках пропускает слишком много света, отчего во время сильного солнечного освещения растения вянут и могут даже сгореть совсем. Свет через парниковые рамы должен проходить вообще не очень сильный и возможно ровный, поэтому стекло для рам нужно выбирать совершенно гладкое, чистое, но отнюдь не волнистое и покрытое пузырьками, иначе неровности пузырьки будут собирать солнечные лучи и, действуя подобно зажигательному стеклу, причинят на листьях растений ожоги. Перед вставкою стекла следует резать алмазом по линейке на пластинки такой ширины, чтобы они ложились совершенно свободно в пазы между двумя прогонками; затем эти пластинки режутся поперек на части не длиннее 5—6 вершков и, кроме того, для самого низа рамы незаются стекла более короткие, так как нижние стекла бьются чаще всего, а пластинки меньшего размера и прочнее и обходятся дешевле. При аккуратной резке стекол, на I раму длиною в 2 / . уходить около 3 стекол обычного размера (15×16 вершка.) а при длинев21/2 . около З.!/» стекол.